La Maison Castellani, fondée en 1826 à Rome par Fortunato Pio Castellani (1794-1865), s’impose comme une référence majeure de la joaillerie archéologique du XIXe siècle. Rapidement rejoint par ses fils Alessandro et Augusto Castellani, l’atelier familial développe une approche unique en s’inspirant directement des bijoux de l’Antiquité étrusque, grecque et romaine. Grâce à l’étude des collections du marquis Giampietro Campana, les Castellani redécouvrent et maîtrisent des techniques anciennes, notamment la granulation de l’or, signature emblématique de la maison.

Léon Rouvenat commence son apprentissage en 1827. C’est au cours de cette période qu’il rencontre Charles Christofle. En 1840, les deux hommes s’associent pour fonder la maison Christofle-Rouvenat. Leur collaboration est très fructueuse autant sur le plan artistique que personnel; Léon Rouvenat épouse la nièce de Charles Christofle. À la mort de Charles Christofle en 1849, Léon Rouvenat prend seul la tête de la maison Christofle-Rouvenat. La maison continue de prospérer et sa notoriété croît  sur le marché de la haute joaillerie parisienne. Ce succès est couronné lors de l’Exposition Universelle de Londres en 1851, où la maison  gagne un prix pour ses créations innovantes et élégantes. Après ce succès, la maison devenue Maison Rouvenat, ouvre une manufacture en région parisienne. Celle-ci est considérée comme la première manufacture uniquement dédiée à la production de joaillerie au monde, du traitement de la pierre à la préparation des montures. Le succès de la maison et son rayonnement continuent de grandir jusqu’à  atteindre son paroxysme en 1855, année où Léon Rouvenat inaugure le premier pavillon de  joaillerie de l’Exposition universelle de Paris. Lors de cette exposition, il reçoit une médaille d’honneur pour l’ensemble de son œuvre, ainsi que la croix de la Légion d’honneur.

En 1867, une nouvelle fois lors de l’Exposition universelle de Paris, il gagne une  clientèle très prestigieuse. En effet, un de ses bijoux est remarqué par l’impératrice Eugénie. Il s’agit d’une branche de lilas sertie de diamants. Pour la réalisation de ce bijou remarquable, Léon Rouvenat obtient une nouvelle médaille, la médaille d’or. L’année d’après, Léon Rouvenat s’associe avec son gendre Charles Lourdel. La maison Rouvenat devient alors la Maison Rouvenat-Lourdel. Léon Rouvenat reste à la tête de son entreprise jusqu’à sa mort en 1874. L’arrivée de Félix Després au sein de la société occasionne un nouveau changement de nom pour la maison, qui devient Rouvenat-Després. Le nom de Rouvenat reste synonyme d’excellence et la maison continue de remporter régulièrement des médailles lors des Expositions universelles de la fin du XIXème et du début du XXème siècle. La maison Rouvenat ferme ses portes peu avant la Première Guerre mondiale. C’est ainsi plus d’un siècle après, en 2022, qu’elle entre de nouveau en activité et se replace au centre de la création joaillière parisienne.

Jean Dinh Van est un joaillier parisien né en 1927 et décédé en 2022. Il est issu d’un milieu familial au croisement des pratiques artisanales et artistiques ; son père vietnamien est artisan laqueur. Jean Dinh Van fait ses études aux Arts décoratifs, avant d’entrer chez Cartier en 1946, où il se perfectionne pendant dix ans au métier de joaillier. En 1965, il ouvre son propre atelier, place Gaillon dans le IIème arrondissement. Dans un contexte d’essor du design et du prêt-à-porter, Dinh Van est lui aussi touché par cette effervescence créatrice. Il collabore avec Pierre Cardin, grand nom de la mode qui a participé à la naissance du prêt-à-porter. Ensemble, ils imaginent une bague carrée à deux perles, exposée au Musée des Arts Décoratifs de Paris.

Cette forme marquera les créations postérieures de Dinh Van. Il collabore avec de nombreux artistes comme Paco Rabanne ou César, avec qui il crée un bijou en forme de sein, en 1980. Sa marque porte la volonté d’un luxe discret résolument moderne dans la création de bijoux à porter au quotidien. Jean Dinh Van dessine des pièces intemporelles, ne se pliant pas au rythme des tendances et qui sont destinées à ces femmes libres qui s’émancipent au cours des années 1960. Ses bijoux sont très appréciés et le joaillier ouvre rapidement des boutiques à New York, Genève et Bruxelles. En 1998, prenant sa retraite, Jean Dinh Van vend sa marque et ses boutiques à un groupe d’investisseurs dont Eric Laporte qui en est l’actuel directeur. Aujourd’hui les collections créées par Jean Dinh Van sont montées à l’étranger mais toujours vendues dans les magasins historiques de la maison.