La maison Kreuter & Co est fondée à Hanau en 1842 par les frères Georg Friedrich et Wilhelm Karl Ludwig Kreuter. A partir de 1879, leur savoir-faire est mêlé à celui du joaillier Robert Koch que l’on surnomme « le Cartier allemand », offrant ainsi à la jeune société une importante clientèle issue des grandes maisons aristocratiques du pays, d’Europe centrale et de Russie, marquant alors le début d’un succès pour la maison Kreuter & Co.

La Maison Debacq & Cie trouve ses origines en 1812, avec la création d’un atelier de joaillerie parisienne dans le quartier de Saint-Nicolas-des-Champs. À ses débuts, la maison est dirigée par Raymond Sabe, dont le poinçon est enregistré en 1820. En 1838, l’atelier est repris par Sinice Debacq et Victor Sabe, marquant la naissance de la maison Debacq telle que nous la connaissons aujourd’hui. Spécialisée initialement dans le travail de l’or, la maison s’impose progressivement dans le paysage de la bijouterie française du XIXe siècle.

Hirsch Kutchinsky quitte sa Pologne natale pour s’installer en Angleterre avec une partie de sa famille en 1893. C’est dans l’East End de Londres qu’il ouvre son entreprise de joaillerie la même année, fort d’une expérience dans la fabrication de bijoux à la cour de Louis de Bavière. Son fils Morris est associé à ses activités dès cette période-là. Ils acquièrent rapidement une certaine notoriété pour leurs bijoux de grande qualité, conçus en platine et sertis de diamants, qui jouent avec les motifs à la mode de l’époque. En 1928, Joseph, le fils de Morris Kutchinsky, rejoint l’entreprise que son père et son grand-père avaient bâtie quelques décennies plus tôt. Il se révèle être un excellent homme d’affaires et comprend l’importance d’offrir à ses clients en plus d’un travail de bonne qualité esthétique et technique, une qualité de service irréprochable. Au-delà de son aptitude naturelle à la vente, Joseph Kutchinsky se fait aussi remarquer dans les ateliers de la manufacture comme étant un tailleur de diamants confirmé. Très vite, il devient responsable de la production des montres en platine et en diamants de l’entreprise. Sous sa direction, la maison Kutchinsky a un succès continu. 

En 1958, témoin le déclin de l’East End londonien, Joseph Kutchinsky déménage l’entreprise dans un quartier plus adapté à la croissance de l’entreprise, celui de Brompton Road à Knightsbridge, dans l’ouest de Londres. La maison y trouve rapidement un nouveau succès, en créant des bijoux reflétant les nouvelles tendances, sertis en or ou en platine, avec des diamants et des pierres précieuses.  Après avoir achevé leur formation, Roger et Paul, les fils de Joseph Kutchinsky, entrent à leur tour dans l’entreprise familiale. La maison Kutchinsky attire la fine fleur de la clientèle londonienne, ainsi que des clients du Moyen-Orient. En 1991, suite à l’invasion du Koweït, les Kutchinsky sont confrontés à des pertes financières dévastatrices et décident de vendre leur entreprise à Moussaieff Jewellers Ltd, un bijoutier londonien rival.

Fondée en 1967 par Pino Rabolini à Milan, la maison Pomellato s’inscrit dans un contexte fort pour le monde de la joaillerie italienne. En effet, les années 1960 représentent pour cette industrie une période de réinvention complète. Les joailliers italiens prennent de plus en plus d’importance dans les créations de joaillerie et de haute joaillerie. Parallèlement, le développement du prêt-à-porter dans la mode révolutionne la manière dont on pense le vêtement et les accessoires de luxe. Dans ce cadre, Pino Rabolini oriente une partie de sa production de bijoux vers le prêt-à-porter.  Les bijoux Pomellato sont pensés pour être portés de jour comme de nuit et s’accorder avec tous les types de tenues. Ils sont, de plus, prévus pour être changés facilement et rapidement. Très vite la maison Pomellato concentre son marketing dans les campagnes publicitaires photographiques en partenariat avec de grands photographes de mode de l’époque tels que Helmut Newton. Celui-ci propose un jeu sur les couleurs, les textures et les associations de formes et crée des images aussi bien iconiques dans le domaine de la mode que dans celui de la photographie.

L’histoire de la maison Boivin commence en 1890 quand son fondateur René Boivin, fils de drapier né en 1860, achète plusieurs ateliers de joaillerie afin de fonder sa propre entreprise. Dès son plus jeune âge, son intérêt se porte sur l’orfèvrerie ; un goût que son frère aîné, travaillant dans ce milieu, a pu lui transmettre. C’est auprès de ce dernier qu’il se forme aux rudiments du métier, avant d’ouvrir une boutique ayant pignon sur rue.  En 1893, il acquiert toutes les machines et la main-d’œuvre qualifiée dont il a besoin pour développer son activité, qu’il installe au 38 rue de Turbigo. La même année, il épouse Jeanne Poiret, la sœur du couturier Paul Poiret, avec qui il a trois enfants. La maison Boivin commence par être un atelier de fabrication pour de grandes maisons de joaillerie telles que Meller ou encore Boucheron. À côté de son activité de fabrication, René Boivin propose des bijoux originaux et il commence à développer une clientèle privée dont le nombre grandissant occassionne son déménagement rue des Pyramides, en 1900. René Boivin s’éteint en 1917, à 53 ans. Sa mort est suivie de celle de son fils Pierre. Ces disparitions ne signifient cependant pas la fin de la maison Boivin puisque Jeanne en reprend la direction dès cette même année. 

S’il est un trait caractéristique des œuvres uniques de la maison JAR, c’est bien leur proximité directe avec la nature. Cela passe d’abord par les thèmes et les formes que prennent leurs bijoux : des végétaux et des animaux, allant du papillon le plus petit et délicat au plus puissant et gracieux des félins, mais aussi des formes simples et naturelles telles que les sphères et autres jeux de spirales.  Mais c’est avant tout par le choix des matériaux de ses pièces que JAR se distingue. En effet, seuls des matériaux naturels sont utilisés, qu’il s’agisse de pierres précieuses et semi-précieuses de toutes les couleurs, de coquillages et autres coraux, de matériaux « vintage » récupérés sur les pièces de la collection d’art personnelle des fondateurs de la maison ou bien des métaux utilisés pour les montures. Ils n’ont, selon les mots de JAR, « peur d’aucun matériau », même les plus insolites tels que des ailes de coléoptères.

La nature tient véritablement une place essentielle dans ses créations, ainsi la maison JAR n’utilise jamais de perle de culture ou teintée, mais ose parfois se tourner vers des produits naturels généralement boudés de la joaillerie de luxe tels que le zircon ou le diamant noir. Il emploie également une véritable variété de métaux (or de plusieurs couleurs, argent, acier, étain, cuivre…) dont il cherche à supprimer la brillance afin qu’elle n’éclipse pas l’éclat, la compatibilité ou encore le contraste des couleurs des autres matériaux, qui font indéniablement partie de l’identité de la maison JAR. La maison JAR produit également des pièces avec des matériaux moins précieux, tels que l’aluminium anodisé (plus résistant à l’usure, à la chaleur et à la corrosion) et des fleurs en résine, mais on retrouve dans ces œuvres la même qualité que pour celles vendues place Vendôme où ils vendaient de la haute joaillerie, et elles sont toujours produites en quantité très limitée. 

Carl Fabergé naît en 1846 à Saint-Pétersbourg, ville du palais impérial, où son père possédait déjà une firme de joaillerie. Le jeune homme reprend à vingt-quatre ans cet atelier, qui connaît un spectaculaire essor, jusqu’à devenir la maison des tsars encore mythique de nos jours. Excellent chef d’entreprise, Fabergé attire les artistes parmi les meilleurs en proposant d’avantageuses conditions de travail. Il lance également les ventes sur catalogue, la participation aux expositions universelles et l’ouverture de magasins à Londres, pour toucher un public international. Le joaillier va même jusqu’à réaliser un voyage au Siam, durant lequel il est reçu par le roi Chulalongkorn. À son apogée en 1910, la maison Fabergé déploie ainsi un réseau tentaculaire de 500 artistes et artisans, et dispose de succursales internationales.

La proximité de la cour impériale a beaucoup compté dans l’essor de la maison Fabergé. La première œuvre commandée par le tsar Alexandre III à la maison Fabergé est une paire de boutons de manchette en forme de cigales. Le grand succès des productions Fabergé à l’exposition panrusse de 1882 est confirmé par l’octroi en 1884 d’un brevet impérial. La consécration a lieu en 1902, lorsque Fabergé peut organiser une grande exposition de ses productions, avec l’aide de la famille royale, qui prête ses joyaux. Le joaillier compte dès lors sur des collaborateurs de talent pour satisfaire la cour du tsar, à l’instar de son frère Agathon, dessinateur, avec qui il conçoit le premier de ses célèbres œufs. Les restrictions économiques de la Première Guerre mondiale fragilisent cependant l’entreprise, qui se trouve nationalisée durant la Révolution russe de 1917. Cette année-là, Fabergé quitte la Russie pour la Suisse, où il décède en 1920. Ses deux fils fondent Fabergé & Co à Paris en 1923, maison encore en activité de nos jours.

Félix est le plus jeune fils de François Mellerio, alors dirigeant de la maison-mère Mellerio dits Meller. Il épouse, le 7 janvier 1858, Maria Giulia Emilia Borgnis-Gallanty, elle aussi issue d’une grande famille de joailliers. D’après l’ouvrage publié en 1893 par Joseph Mellerio, les Borgnis étaient une importante famille issue de Craveggia, tout comme les Mellerio. Eux aussi auraient donc été concernés par le privilège attribué aux Mellerio par Marie de Médicis au XVIIe siècle. Cela leur aurait permis de pratiquer les activités de colporteurs puis de joailliers, tout comme les Mellerio. En 1780, les Borgnis-Gallanty sont ainsi attestés dans les archives comme un des fournisseurs de Louis XVI et de la Dauphine Marie-Antoinette. En épousant Maria Giulia Emilia Borgnis-Gallanty, Félix Mellerio réunit donc deux illustres familles de la joaillerie, à l’histoire très riche, afin de créer sa propre maison. 

Dès ce mariage, Mellerio dits Meller et Mellerio-Borgnis sont totalement indépendantes, chacune des deux maisons ayant fait enregistrer son propre poinçon de fabricant, et détenant sa propre adresse. Les Mellerio-Borgnis sont domiciliés rue d’Argenteuil, puis déménagent en 1880 à la rue du 29 juillet. Mellerio-Borgnis est même notifiée, sur certains contrats ou boîtiers de bijoux, « Borgnis-Gallanty successeurs Mellerio », ce qui marque bien son indépendance vis-à-vis de la maison-mère. Mellerio-Borgnis, contrairement à la maison mère Mellerio, n’a pas survécu jusqu’à nos jours. Elle reste cependant un acteur de la joaillerie très reconnu du milieu académique, comme le prouve la présence de dessins de la maison durant l’exposition parisienne Le Bijou dessiné, qui s’est achevée en 2022 à l’École Van Cleef & Arpels (Paris).

En 1866, les époux Dreicer traversent l’océan depuis la Russie pour s’installer aux États-Unis. Ils ont l’un et l’autre une expérience dans le travail des bijoux. Ils apportent avec eux des perles et des pierres, cousues dans la doublure de leurs vêtements. Dès leur arrivée ils s’installent dans un atelier en sous-sol sur Lexington Avenue, à New-York. En 1868, ils déménagent à Broadway et créent leur entreprise de bijoux, Jacob s’occupant de la vente tandis que sa femme travaille les pierres brutes.

La famille Mellerio traverse la Révolution, comme leurs archives en attestent. Celles-ci portent notamment les traces d’une première maison, ouverte rue Vivienne en 1797 par Jean-Baptiste Mellerio. L’année 1815 voit ensuite l’installation de Jean-François Mellerio, appartenant à une autre branche de la famille, rue de la Paix. Mellerio devient ainsi la toute première maison de haute joaillerie à s’établir à proximité immédiate de la place Vendôme, ouvrant la voie à une longue tradition. Sous le Premier Empire, la firme travaille pour la famille de Napoléon, de Pauline Borghèse à l’impératrice Joséphine. Elle fournit par la suite de nombreux souverains européens, dont ceux de la Restauration, comme les ducs de Berry et d’Angoulême. La maison d’Orléans en fait son fournisseur officiel. La reine Marie-Amélie, épouse du roi Louis-Philippe, permet même à Mellerio d’inscrire sur sa devanture la mention « bijoutier de la reine des Français ». La firme peut également compter sur des égéries de premier plan, telle que la célèbre actrice Mademoiselle Mars. C’est sans doute le Second Empire qui constitue la véritable apogée de la maison, grâce aux expositions universelles qui lui permettent de prouver son excellence technique, et d’asseoir sa notoriété internationale. La reine Victoria ou la princesse Mathilde comptent alors parmi les plus célèbres clientes de la maison.