Marina Bulgari est considérée comme une importante artiste contemporaine en joaillerie. Dépassant l’héritage familial, elle crée un style qui lui est propre. Mondialement connu, il est considéré comme audacieux et intemporel. Elle est notamment célèbre pour avoir inventé une nouvelle coupe de pierre. Les gemmes sont taillées selon leur forme naturelle : certaines sont cubiques tandis que d’autres sont hexagonales. Les formes qu’elles prennent en joaillerie lors de la coupe finale sont donc traditionnelles et existent depuis des siècles. Il est plutôt rare qu’un joaillier se laisse aller à essayer de tailler une pierre dans une nouvelle forme. Ainsi en 1980, elle développe sa taille de pierre désormais emblématique « The chestnut », une coupe à mi-chemin entre triangle et poire. C’est désormais une forme classique du répertoire de son entreprise tant en pierre précieuse qu’en métal.

En 1978, elle développe deux collections emblématiques : « Onda » et « Pneu ». Les bijoux se parent de monture à ressort et d’un pavage de diamant avec des éléments interchangeables qui offrent davantage de possibilités. En 1984, elle sort la collection « Shirine », remarquée pour ses couleurs audacieuses. En 1989, elle crée les collections « Atomo » et « Cardan » qui présentent une omniprésence des perles non enfilées et qui deviennent alors une de ses marques de fabrique.

Pour réaliser les dessins préparatoires de ses futures pièces, Pierre Sterlé fait appel à des professionnels. Il collabore notamment avec Alexandre Diringer, dès 1934. Le dessinateur, déjà familier de l’univers de la joaillerie, avait fait ses armes chez Cartier où il imaginait des pendules dites « mystérieuses ». Ce sont des pendules dont on ne peut observer le mouvement mécanique et qui apparaissent dès lors comme tournant toutes seules. Alexandre Diringer travaille pour Pierre Sterlé à la création de bijoux, tout en continuant ses activités auprès d’autres joailliers (comme la maison d’Alexandre Marchak en 1946). 

Devenu indépendant, Pierre Sterlé coopère avec le monde de la mode. Jacques Fath, grand couturier français d’après-guerre, travaille avec lui. Les deux hommes se sont formés à leur métier en autodidactes ; ce point commun est peut-être un des moteurs de leur longue collaboration. Autour d’eux, ils engagent des équipes aux savoirs techniques solides, afin de proposer des œuvres de grande qualité. Fort de ses premiers pas dans le monde de la mode, Pierre Sterlé est reconnu par les maisons de haute couture. Balenciaga, Dior ou Jean Dessès sollicitent alors son travail. Sterlé est considéré comme un précurseur, notamment pour son travail du métal et des pierres dures et pierres fines. Il s’inspire du monde qui l’entoure, de la nature, mais aussi des artistes qu’il côtoie comme Cocteau ou Utrillo.

Dans les années 1920 à 1930, leur atelier produit des créations emblématiques dans le style Art déco. Ce mouvement est l’abréviation de « Arts décoratifs » et connaît un essor considérable à la suite de l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, qui a lieu en 1925 à Paris. Ce style concerne aussi bien l’architecture, que le mobilier ou encore la mode. Les formes géométriques, le métal et la recherche de structure dans les formes sont des maîtres-mots de ce style. Le Chrysler Building à New York en est emblématique. En joaillerie, les plus grands noms de la place Vendôme, comme Cartier ou Van Cleef & Arpels, ont eu un rôle important dans le développement de cette esthétique. Les frères Rubel ont été inspirés par ce mouvement. On leur connaît de nombreux bijoux et des dessins préparatoires dans ce style. Leurs bijoux ce parent ainsi de pierres précieuses taillées en baguettes qui correspond à la géométrisation et goût pour la reproduction d’un motif en série dans le style Art Déco.

L’Art nouveau, parfois appelé style moderne, se développe en réaction à l’industrialisation, à la fin du XIXème et au tout début du XXème siècle, en France et en Europe. En Allemagne on parle de Jugendstil et en Angleterre d’Arts & Crafts. Mouvement artistique des courbes et des déliés, c’est une mise en avant de la nature, avec également une place essentielle donnée aux figures féminines. L’art célèbre alors la faune et la flore dans leur diversité avec des motifs d’insectes et une multitude de fleurs. Ce courant artistique touche tous les médiums : peinture, objet d’art, mobilier, sculpture… En architecture, on peut citer le travail d’Antonio Gaudi ou les bouches de métro parisiennes d’Hector Guimard ; dans les beaux-arts, on peut évoquer celui de l’affichiste Alfons Mucha. En joaillerie, c’est un mouvement qui a beaucoup de retentissement et qui dépasse largement le cadre seul des objets d’art. Certains noms, comme Gallé et Lalique, sont particulièrement célèbres en ce domaine. En bijouterie, des artistes comme Eugène Feuillâtre ou Lucien Gaillard développent à leur tour des pièces répondant à ces tendances nouvelles.

En 1844, Alexander Emmanuel Köchert rejoint l’entreprise de son père. Il en prend la direction en 1954 et la maison devient alors l’une des plus grandes d’Europe. L’ensemble des bijoux produit par l’entreprise porte le poinçon AEK en référence à au nom d’Alexander Emmanuel Köchert. En 1849, comme son père, Alexander Emmanuel Köchert reçoit les honneurs de la cour impériale, il devient même le joaillier personnel du Kaiser Franz Joseph, époux de la célèbre impératrice Elisabeth de Wittelsbach dite Sissi. Également nommé joaillier de la Chambre, il est chargé de superviser le trésor impérial. À l’instar d’Alexandre Lemonnier en France, célèbre joallier de Napoléon III et de sa femme Eugénie de Montijo, Alexander Emmanuel Köchert travaille sur les collections royales. À ce titre il démonte des bijoux et en remonte les pierres pour créer des œuvres plus modernes, notamment des bijoux du couronnement. Il a ainsi créé l’une des couronnes impériales autrichienne à bordure de perles, complétée par les insignes impériaux. En 1873, ses nouveaux locaux commerciaux sont construits par l’architecte danois Theophil Von Hansen, célèbre pour ses œuvres néoclassiques à Vienne. En 1873, la maison propose une collection appelée la Swan Trilogy qui lui vaut le premier prix du jury international à l’Exposition Universelle de Vienne.

En 1880, Heinrich et Theodor Köchert, troisième génération de la famille, accèdent à la direction de la maison pendant une quarantaine d’années, avant que leurs propres fils en prennent la succession. Ce sont ces derniers qui ouvrent l’entreprise à la modernité, en créant des bijoux dans le style Art déco. Certaines pièces comme les bagues de pierre  deviennent des incontournables de la marque ; ces bijoux sont encore produits aujourd’hui par la maison. Mais le contexte instable de la Seconde Guerre mondiale, puis de la Guerre Froide, impactent la maison qui perd une partie de son marché. Aujourd’hui, ce sont toujours leurs descendants, Christoph, Wolfgang et Florian Köchert, qui  dirigent l’entreprise. Celle-ci compte plus de cinquante artistes qui œuvrent à la création de diadèmes et autres bijoux d’exception. La renommée internationale de la maison Köchert n’est plus à démontrer, au même titre que celles d’autres grands joailliers comme Mellerion ou Van Cleef & Arpels.

W.-A Bolin, cousin des fils de Carl Edvard Bolin, est le dernier dirigeant de la maison Bolin en Russie. Il est le premier de la famille Bolin à être formé comme orfèvre et joaillier. Pour cela, il étudie à Paris, Londres et Amsterdam. C’est également un homme d’affaires et un entrepreneur avisé. La maison travaille essentiellement à la commande et propose peu de vente au comptoir. Au début du XXème siècle, il ouvre une succursale en Allemagne et une en Suède, ainsi que plusieurs bureaux à Paris, Londres et Berlin. La Révolution russe de 1917 l’oblige à quitter le pays pour s’installer en Suède où la maison, après quelques difficultés à s’implanter et le krach boursier de 1929, a pu prospérer.
Wilhelm Andréïevitch Bolin fait évoluer la ligne de la maison vers plus d’extravagance, de sophistication en ajoutant une touche d’excentricité à ses créations. La maison, connue pour ses créations avec des gemmes, se spécialise dans le travail du cristal sur monture d’argent. La maison Bolin est célébrée pour la très haute qualité de ses créations dont la renommée encourage le mécénat d’artistes russes et étrangers. Hommage symbolique à cela, Nicolas II, tsar de Russie, confirme la noblesse héréditaire de la famille Von Bolin.

Buccellati prend rapidement de l’ampleur avec l’ouverture d’une boutique à Rome dès 1925 et à Florence en 1929. Le séjour de Luca Buccellati, petit-fils de Mario, en Amérique est l’occasion en 1951 d’installer une première boutique sur un autre continent, à New York. Des accords signés avec le groupe commercial international WACO leur permettent en 1972 d’exporter vers le Japon, pays qui commence tout juste à s’ouvrir au reste du monde. En 1979, Buccellati s’installe place Vendôme, à Paris, haut lieu de la joaillerie en France et dans le monde. 

Concernant les créations, l’entreprise a également évolué : elle passe de la bijouterie puis à la joaillerie avec l’arrivée de Gianmaria Buccellati. Il développe le département d’orfèvrerie avec le rachat de la maison d’argenterie Clementi en 1979. Depuis 2000, la Maison crée également une gamme de montres bijoux. Aujourd’hui, cette entreprise familiale appartient au Groupe Richemont, spécialisé dans l’industrie du luxe, qui rassemble de grandes maisons comme Van Cleef & Arpels, Montblanc, Cartier ou encore Jaeger-Lecoultre.