Dans les années 1920, au moment où Raymond Templier rejoint l’entreprise familiale, la mode en matière de bijoux est aux lignes géométriques, à la simplification, loin des préceptes de l’Art nouveau qui prévalaient jusqu’alors. Les créations de Raymond Templier se plient à cette mode, rejetant tout ornement inutile. Pour lui, l’inspiration doit être trouvée non pas dans le passé, mais bien dans le présent, dans ce qui l’entoure, et notamment dans les progrès de l’industrie et de la technologie. Par exemple, une hélice d’avion l’inspire pour réaliser un décor de corsage, avec un diamant pour axe de rotation de pâles en laque.  Ses créations sont caractérisées par un certain dynamisme, une impression de mouvement. Les pierres de ses bijoux sont souvent enchâssées dans des sortes de résille en métal, laissant transparaître la lumière au travers. Selon lui, un bijou ne doit pas être plat mais pensé en termes de volumes. 

Raymond Templier n’hésite pas à associer les pierres dures aux pierres précieuses. Il crée des bijoux pour toutes les bourses, utilisant tantôt des pierres précieuses montées sur du platine, tantôt des matériaux moins précieux, et donc moins chers, tels que les pierres dures (agate, jade, corail, néphrite, cornaline), les pierres semi-précieuses et des métaux comme l’or blanc, l’argent rhodié, ou encore l’acier et l’aluminium.  Le joaillier aime les jeux de contrastes et d’oppositions des couleurs, de l’ombre et de la lumière, des creux et des pleins, du mat et du brillant, des courbes et des droites, de l’opaque et de la transparence. Il expérimente aussi le bijou à combinaisons, offrant la possibilité de transformer le bijou selon l’événement durant lequel on le porte. Raymond Templier a créé un grand nombre de bagues, et a notamment inventé les bagues dites « décalées », asymétriques, avec des motifs qui partent de l’anneau vers la phalange. Il crée aussi des bagues pour hommes, chose assez peu commune à l’époque. Suivant la mode, il produit des bracelets manchette, mais se singularise aussi en créant des bracelets ronds en argent ornés de laque. Pour le décor de ses broches, il utilise le plus souvent l’émail et le diamant. Ses colliers et boucles d’oreilles sont quant à eux généralement empreints d’extravagance et d’audace, mais toujours parfaitement équilibrés.

Parmi les pièces le plus célèbres créées par Schlumberger, on peut citer la monture du fameux diamant jaune Tiffany & Co. appartenant à la collection de l’entreprise depuis le XIXème siècle. Il choisit de le monter en broche en forme d’oiseau fantastique, nommée Bird on a Rock. Cette pièce est typique du style fantaisiste de Jean Schlumberger. On peut également citer le clip Two fruits acheté par John Fitzgerald Kennedy pour son épouse Jacqueline Kennedy, composé de rubis et de diamants. Les créations les plus prestigieuses de Schlumberger étaient toujours créées en un seul exemplaire et en série limitée pour les bijoux moins spectaculaires. Ces pièces témoignent toutes d’un important travail de recherche et sont toujours d’une qualité exceptionnelle. Jean Schlumberger se constitue rapidement une clientèle prestigieuse, dont entre autres la duchesse de Windsor Wallis Simpson, la princesse Marina de Grèce, Elizabeth Taylor, ou encore Audrey Hepburn. 

Certaines de ses œuvres sont conservées dans des musées, occupant parfois une place importante, comme c’est le cas par exemple au Virginia Museum of Fine Arts, où le dépôt d’une collection privée a valu au créateur une aile entière lui étant consacrée, et donnant lieu à de prestigieuses expositions autour du monde, comme à Beijing en Chine en 2019.

Aujourd’hui, certaines des pièces produites par Giacinto Melillo se trouvent dans des musées, tels que le Phildalephia Museum of Art ou encore le Metropolitan Museum of Art à New-York. L’absence de signature sur les bijoux de Giacinto Melillo rend parfois difficile leur authentification. Cependant, les pièces qui lui sont attribuées continuent de susciter un vif intérêt de la part des collectionneurs et de circuler sur le marché de l’art. Par exemple, en 2006, une fibule de Giacinto Melillo en or, figurant un Eros ailé en émail blanc chevauchant une hampe à tête de lion décorée de vignes filigranes en émail vert et de rosettes en émail blanc, a été adjugée 11 739 euros. En 2014, une broche plus simple de style archéologique en or avec des palmettes en émail vert, cinq perles de corail et quatre perles attribuée à Melillo a été vendue 1 984 euros. 

En 2015, une broche à « pompon » en émail et perles avec une monture en forme de croissant de lune représentant le char du soleil d’Hélios tiré par un quadrige des chevaux Eous, Aethiops, Bronte et Sterope, décoré de palmettes et terminé par des têtes de lions, portant les initiales de Melillo, a été adjugée 7 652 euros. Enfin, en 2020, un bracelet de style archéologique en or à mailles fines et fermoir émaillé, serti au centre d’une intaille en cornaline, dans un entourage à double noeud finement travaillé, décoré de motifs en émail et de têtes de fleurs, entre les épaules rehaussées d’émail multicolore, daté vers 1880 et portant les initiales de Melillo, a été adjugé 40 283 euros.

Harry Winston est le premier joaillier à prêter des bijoux aux stars pour la soirée des Oscars, réunissant les plus grands noms et attirant ainsi tous les médias. Comprenant l’importance de cette publicité bon marché, il a paré à cette occasion, mais aussi lors de beaucoup d’autres, y compris sur grand écran, nombre de grandes personnalités telles que Jennifer Jones, Ingrid Bergman, Olivia de Havilland, Audrey Hepburn, Madonna, ou encore Marilyn Monroe, pour ne citer qu’elles.  En 1953, dans le film Les hommes préfèrent les blondes, Marilyn Monroe lui a même rendu hommage en chanson : « Parlez-moi Harry Winston, parlez-moi de diamants, je veux tout savoir… ». En raison de sa renommée et de la qualité de ses pièces, beaucoup de personnalités publiques lui ont acheté des pierres ou même passé des commandes. On compte parmi eux le roi égyptien Farouk qui a acquis le Jonker I, le duc et la duchesse de Windsor, ou encore une commande de l’acteur Ben Affleck pour une bague hors du commun pour la chanteuse Jennifer Lopez.

De sa genèse vers 1840 aux années 1920, la maison s’oriente vers des styles extrêmement variés. Son premier directeur, Jacques Petit, produit de la petite bijouterie nommée à l’époque « fantaisie », en or filigrané incrusté de pierres semi-précieuses. Puis, les Vaubourzeix s’orientent vers un style néo-Renaissance affirmé, en produisant des croix, montres ou bagues ornées de rinceaux végétaux, chimères ou mascarons. 

C’est le couple Berlioz-Leroy qui opère, au rachat de la maison, un virage radical vers l’Art Déco. Les bijoux de la maison sont alors structurés par des lignes géométriques, des motifs répétitifs, et de forts contrastes de couleur. Le goût marqué de la firme pour la polychromie se traduit par l’usage de pierres dures et semi-précieuses, telles le lapis-lazuli, l’onyx ou la turquoise. Si des pierres précieuses peuvent aussi compléter les bijoux, elles ne sont jamais dominantes, et relèvent de leur éclat les couleurs vives des pierres dures.

Après avoir maintenu pendant un temps assez court la direction que son père avait donnée à la maison, Georges Fouquet (1862-1957) s’est illustré dans le bijou Art nouveau, suivant la mode de son temps. Inspiré par la nature, il crée des pièces en mêlant les matériaux précieux et non précieux, l’opaque et le translucide, la joaillerie et la bijouterie. Tout cela dans le but d’élargir sa palette et d’imiter la nature au point de donner une impression de vrai. Il participe, entre autres, aux deux grandes Expositions de 1900 et 1925, et y apparaît à chaque fois comme un joaillier résolument moderne qui a su s’adapter aux changements de mode et a indéniablement contribué à l’évolution du bijou moderne qui s’est opérée autour de 1900. Il aime créer des  bijoux et des parures de robe telles que des plaques de corsage, des agrafes de boléro, des épaulières, de grands ornements de cou, ou encore des attaches de robes. Pour Fouquet, le bijou est indissociable du vêtement, et est fait pour être vu de loin, être l’élément d’une tenue que l’on remarque au premier coup d’œil. 

En 1895, il crée l’un des premiers bijoux Art nouveau conçus à Paris : une broche tirée d’une affiche de l’artiste tchèque, Alfons Mucha. Il demande d’ailleurs à ce dernier de lui dessiner des bijoux, ce qui conduit à la création de l’un des chefs-d’œuvre de la joaillerie Art nouveau : le bracelet-bague serpent de Sarah Bernhardt. Il s’agit d’un bracelet articulé en forme de serpent enroulé relié à une bague par une chaîne, le tout constitué d’or, d’opales et de rubis. Georges Fouquet demande également à Mucha de penser et de décorer pour lui une nouvelle boutique, qui deviendra un  temple du bijou Art nouveau. La nature tient une place centrale dans ses créations. Pour ses broches et pendentifs, Georges Fouquet s’inspire souvent de fleurs assez simples telles que des bleuets, des pissenlits, ou des chardons qu’il enserre fréquemment dans une structure de brillants.

Pour ses agrafes de corsages, il se tourne plutôt vers des oiseaux et s’inspire des insectes pour ses « colliers de chien ​​», et n’exclut pas non plus le monde marin de ses compositions. Ses bijoux sont principalement réalisés en or afin de mettre les couleurs des autres matériaux en valeur, et il réserve le platine à la monture des pierres. Il emploie des pierres précieuses et fines, dont beaucoup d’opales, des perles baroques, mais aussi l’émail, et en particulier l’émail plique-à-jour. À l’inverse de son père, Georges Fouquet n’hésite pas à utiliser dans ses pièces des pierres de grandes dimensions, en particulier à partir des années 1920 où, suivant les évolutions de la mode de l’époque, ses compositions font davantage appel à la géométrie qu’aux formes inspirées de la nature, dans un style Art Déco. Quelques-unes de ses œuvres du début des années 1930 s’inspirent quant à elles des masques africains.

Certaines des œuvres de Léopold Gautrait se trouvent dans de prestigieux musées tels que le Victoria & Albert Museum de Londres, le Fitzwilliam Museum de Cambridge, le Bavarian National Museum de Munich ou encore le Schmuckmuseum de Pforzheim. Cependant, d’autres de ses créations circulent encore sur le marché, attirant les collectionneurs du monde entier. Il est à noter que beaucoup d’œuvres signées Léopold Gautrait ont été réalisées pour le compte de Léon Gariod, et portent donc également le poinçon de ce dernier. 

À titre d’exemple, on peut citer en 2001 un pendentif Art nouveau de forme triangulaire sur une monture en or jaune décoré d’une hirondelle évoluant et d’un bouquet de fleurs sur fond d’émail plique-à-jour, retenant une petite perle en pampille, la bélière sertie de petits diamants taillés en rose, daté vers 1900, qui a été adjugé à 12 538 euros. En 2017, une bague Art nouveau figurant une femme de profil en émail multicolore agrémentée de détails en émeraude et diamant, datée vers 1900, a été adjugée 32 783 euros. Enfin, en 2018, un bracelet en or articulé de quatre maillons ovales émaillés appliqués de feuillages et roses ciselées, rappelant les bijoux du style Louis XVI, a été adjugé 3 993 euros.

Le Turc emploie souvent un élément cher à l’Art nouveau : l’émail, et notamment l’émail « plique-à-jour », technique qui consiste à appliquer la pâte de verre dans les trous de montures ajourées, conférant ainsi une grande transparence au bijou. Dans les thèmes de l’Art nouveau, Georges Le Turc est davantage inspiré par la flore que par la faune, à l’exception notable des bijoux en forme de papillons qu’il a réalisés. 

Parmi les œuvres remarquables créées par Georges Le Turc, on peut citer La Modestie, une broche-pendentif figurant une tête féminine avec des violettes en émail, le visage ressortant d’une fleur elle aussi émaillée en mauve, le tout encadré par une abondante chevelure brun-doré se terminant par des boucles. Une attention particulière est portée aux détails : l’expression du visage, la peau ivoire, la couleur subtile des fleurs et du feuillage. On doit aussi à Le Turc de nombreux modèles de bagues. À titre d’exemple, on peut citer une bague Art nouveau réalisée vers 1900, conçue comme une fleur avec une perle d’eau de mer naturelle en forme de goutte allongée et des pétales et des feuilles en émail vert, le tout rehaussé de diamants. 

Il a également produit des pièces pour d’autres joailliers, comme Antony Beaudouin, qui se qualifiait lui-même de « joaillier d’art moderne », ou encore Boucheron. De plus, en dehors des bijoux, Le Turc s’est également illustré dans la créations d’autres sortes de pièces remarquables, telles que des pommeaux de canne, des coupe-papiers ou des vases.

En 1876, contraint pour raisons personnelles de quitter avec son épouse le domicile familial qui était adossé à l’atelier boutique Aucoc, Louis Aucoc reprend la maison de joaillerie-bijouterie Lobjois qui, fondée en 1852, jouissait d’une excellente réputation et avait été récompensée aux Expositions universelles de 1862 et 1867. Ce faisant, il change le nom de la maison Lobjois pour La Maison Aucoc. Dès lors, les bijoux qu’il produit sont à la pointe de la mode française et sont réputés être fabriqués avec des matériaux et un savoir-faire d’une grande qualité. Louis Aucoc est particulièrement connu pour ses œuvres Art nouveau, souvent fabriquées avec de l’or coulé et ciselé combiné à de l’émail, à des diamants et autres pierres précieuses finement serties. 

De 1876 à 1878, René Lalique, aujourd’hui figure emblématique de l’Art nouveau, a été l’apprenti de Louis Aucoc, qui lui a notamment appris à travailler l’or. Lalique continue d’ailleurs à collaborer avec La Maison Aucoc (fondée par Louis) après son apprentissage. La Maison Aucoc collabore  avec certains des principaux designers de l’époque, tels que Landois. Notons également que Louis Aucoc a réalisé pour Cartier une des seules pièces Art nouveau qu’ils ont présentée : un collier au motif de paon. Louis Aucoc est aussi président de la Chambre syndicale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie de 1895 à 1907, date à laquelle il se retire des affaires, laissant la maison à son fils Georges Aucoc, qui la maintiendra en activité jusqu’à sa faillite, en 1928. Louis Aucoc est également juge consulaire, membre de la Chambre de Commerce, et Conseiller municipal de 1919 à 1929. Il est fait chevalier de la Légion d’honneur en 1887.

Jules Wiese se retire au profit de son fils, Louis Wiese (1852-1923), à partir de 1880, soit dix ans avant qu’il ne décède, en 1890. Louis Wiese maintiendra l’atelier de son père en activité jusqu’à son décès en 1923. Ainsi, Louis Wiese perpétue l’héritage familial et, s’il continue à produire des bijoux dans la continuité du style de son père, il parvient aussi à introduire son goût personnel dans ses œuvres. Il était, selon le célèbre joaillier Vever, « un artiste exceptionnellement modeste et vraiment talentueux », ayant su perpétuer la qualité et l’originalité de la maison créée par son père.