S’il est un trait caractéristique des œuvres uniques de la maison JAR, c’est bien leur proximité directe avec la nature. Cela passe d’abord par les thèmes et les formes que prennent leurs bijoux : des végétaux et des animaux, allant du papillon le plus petit et délicat au plus puissant et gracieux des félins, mais aussi des formes simples et naturelles telles que les sphères et autres jeux de spirales.  Mais c’est avant tout par le choix des matériaux de ses pièces que JAR se distingue. En effet, seuls des matériaux naturels sont utilisés, qu’il s’agisse de pierres précieuses et semi-précieuses de toutes les couleurs, de coquillages et autres coraux, de matériaux « vintage » récupérés sur les pièces de la collection d’art personnelle des fondateurs de la maison ou bien des métaux utilisés pour les montures. Ils n’ont, selon les mots de JAR, « peur d’aucun matériau », même les plus insolites tels que des ailes de coléoptères.

La nature tient véritablement une place essentielle dans ses créations, ainsi la maison JAR n’utilise jamais de perle de culture ou teintée, mais ose parfois se tourner vers des produits naturels généralement boudés de la joaillerie de luxe tels que le zircon ou le diamant noir. Il emploie également une véritable variété de métaux (or de plusieurs couleurs, argent, acier, étain, cuivre…) dont il cherche à supprimer la brillance afin qu’elle n’éclipse pas l’éclat, la compatibilité ou encore le contraste des couleurs des autres matériaux, qui font indéniablement partie de l’identité de la maison JAR. La maison JAR produit également des pièces avec des matériaux moins précieux, tels que l’aluminium anodisé (plus résistant à l’usure, à la chaleur et à la corrosion) et des fleurs en résine, mais on retrouve dans ces œuvres la même qualité que pour celles vendues place Vendôme où ils vendaient de la haute joaillerie, et elles sont toujours produites en quantité très limitée. 

Carl Fabergé naît en 1846 à Saint-Pétersbourg, ville du palais impérial, où son père possédait déjà une firme de joaillerie. Le jeune homme reprend à vingt-quatre ans cet atelier, qui connaît un spectaculaire essor, jusqu’à devenir la maison des tsars encore mythique de nos jours. Excellent chef d’entreprise, Fabergé attire les artistes parmi les meilleurs en proposant d’avantageuses conditions de travail. Il lance également les ventes sur catalogue, la participation aux expositions universelles et l’ouverture de magasins à Londres, pour toucher un public international. Le joaillier va même jusqu’à réaliser un voyage au Siam, durant lequel il est reçu par le roi Chulalongkorn. À son apogée en 1910, la maison Fabergé déploie ainsi un réseau tentaculaire de 500 artistes et artisans, et dispose de succursales internationales.

La proximité de la cour impériale a beaucoup compté dans l’essor de la maison Fabergé. La première œuvre commandée par le tsar Alexandre III à la maison Fabergé est une paire de boutons de manchette en forme de cigales. Le grand succès des productions Fabergé à l’exposition panrusse de 1882 est confirmé par l’octroi en 1884 d’un brevet impérial. La consécration a lieu en 1902, lorsque Fabergé peut organiser une grande exposition de ses productions, avec l’aide de la famille royale, qui prête ses joyaux. Le joaillier compte dès lors sur des collaborateurs de talent pour satisfaire la cour du tsar, à l’instar de son frère Agathon, dessinateur, avec qui il conçoit le premier de ses célèbres œufs. Les restrictions économiques de la Première Guerre mondiale fragilisent cependant l’entreprise, qui se trouve nationalisée durant la Révolution russe de 1917. Cette année-là, Fabergé quitte la Russie pour la Suisse, où il décède en 1920. Ses deux fils fondent Fabergé & Co à Paris en 1923, maison encore en activité de nos jours.

Félix est le plus jeune fils de François Mellerio, alors dirigeant de la maison-mère Mellerio dits Meller. Il épouse, le 7 janvier 1858, Maria Giulia Emilia Borgnis-Gallanty, elle aussi issue d’une grande famille de joailliers. D’après l’ouvrage publié en 1893 par Joseph Mellerio, les Borgnis étaient une importante famille issue de Craveggia, tout comme les Mellerio. Eux aussi auraient donc été concernés par le privilège attribué aux Mellerio par Marie de Médicis au XVIIe siècle. Cela leur aurait permis de pratiquer les activités de colporteurs puis de joailliers, tout comme les Mellerio. En 1780, les Borgnis-Gallanty sont ainsi attestés dans les archives comme un des fournisseurs de Louis XVI et de la Dauphine Marie-Antoinette. En épousant Maria Giulia Emilia Borgnis-Gallanty, Félix Mellerio réunit donc deux illustres familles de la joaillerie, à l’histoire très riche, afin de créer sa propre maison. 

Dès ce mariage, Mellerio dits Meller et Mellerio-Borgnis sont totalement indépendantes, chacune des deux maisons ayant fait enregistrer son propre poinçon de fabricant, et détenant sa propre adresse. Les Mellerio-Borgnis sont domiciliés rue d’Argenteuil, puis déménagent en 1880 à la rue du 29 juillet. Mellerio-Borgnis est même notifiée, sur certains contrats ou boîtiers de bijoux, « Borgnis-Gallanty successeurs Mellerio », ce qui marque bien son indépendance vis-à-vis de la maison-mère. Mellerio-Borgnis, contrairement à la maison mère Mellerio, n’a pas survécu jusqu’à nos jours. Elle reste cependant un acteur de la joaillerie très reconnu du milieu académique, comme le prouve la présence de dessins de la maison durant l’exposition parisienne Le Bijou dessiné, qui s’est achevée en 2022 à l’École Van Cleef & Arpels (Paris).

En 1866, les époux Dreicer traversent l’océan depuis la Russie pour s’installer aux États-Unis. Ils ont l’un et l’autre une expérience dans le travail des bijoux. Ils apportent avec eux des perles et des pierres, cousues dans la doublure de leurs vêtements. Dès leur arrivée ils s’installent dans un atelier en sous-sol sur Lexington Avenue, à New-York. En 1868, ils déménagent à Broadway et créent leur entreprise de bijoux, Jacob s’occupant de la vente tandis que sa femme travaille les pierres brutes.

La famille Mellerio traverse la Révolution, comme leurs archives en attestent. Celles-ci portent notamment les traces d’une première maison, ouverte rue Vivienne en 1797 par Jean-Baptiste Mellerio. L’année 1815 voit ensuite l’installation de Jean-François Mellerio, appartenant à une autre branche de la famille, rue de la Paix. Mellerio devient ainsi la toute première maison de haute joaillerie à s’établir à proximité immédiate de la place Vendôme, ouvrant la voie à une longue tradition. Sous le Premier Empire, la firme travaille pour la famille de Napoléon, de Pauline Borghèse à l’impératrice Joséphine. Elle fournit par la suite de nombreux souverains européens, dont ceux de la Restauration, comme les ducs de Berry et d’Angoulême. La maison d’Orléans en fait son fournisseur officiel. La reine Marie-Amélie, épouse du roi Louis-Philippe, permet même à Mellerio d’inscrire sur sa devanture la mention « bijoutier de la reine des Français ». La firme peut également compter sur des égéries de premier plan, telle que la célèbre actrice Mademoiselle Mars. C’est sans doute le Second Empire qui constitue la véritable apogée de la maison, grâce aux expositions universelles qui lui permettent de prouver son excellence technique, et d’asseoir sa notoriété internationale. La reine Victoria ou la princesse Mathilde comptent alors parmi les plus célèbres clientes de la maison. 

En 1945, Gérald et Valentin Piaget, les deux fils de Timothée, aident la firme à poursuivre son expansion en construisant une imposante manufacture pour 150 employés, restée jusqu’à nos jours le site de production historique de Piaget. L’atelier de joaillerie et sa boutique sont, eux, ouverts en 1959 à Genève. La maison connaît alors une véritable ascension, encouragée par sa présence à des événements majeurs (foire de Bâle dès 1946) et des prospections jusqu’aux Etats-Unis, assurées par Valentin lui-même. Piaget se distingue, dès ses débuts, par ses montres extra-plates (calibres de 2,4 mm d’épaisseur), qui vont rester sa marque de fabrique. En 1956, l’invention par Valentin Piaget d’un calibre encore plus plat (2 mm) assoit la réputation de Piaget : c’est la naissance de l’emblématique montre 9P. Les modèles de la maison sont dès lors portés par des stars, telles Alain Delon ou Andy Warhol. La renommée de ces bijoux aide aussi la firme à gagner en rayonnement.

Piaget est servie par une forte médiatisation, ainsi que par la promotion de stars internationales telles Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor, Sophia Loren ou Gina Lollobrigida. Des collaborations nourrissent également l’image de la marque, comme celle entreprise en 1988 avec le plasticien Arman, achevée par la création de sept sculptures d’or et de palissandre sur le thème de la musique. Piaget étend encore son rayonnement de nos jours : elle a confié en 2005 sa campagne publicitaire au duo renommé Pierres et Gilles, et participe depuis 2010 à la Biennale des Antiquaires. La maison a aussi développé des liens avec le cinéma, nourris par un partenariat avec les Independent Spirit Awards de Los Angeles.

La Maison Chopard est fondée en 1860 à Sonvilier, en Suisse, par Louis-Ulysse Chopard, alors âgé de vingt-quatre ans. Initialement spécialisée dans la fabrication de montres de précision, la maison s’inscrit dans la grande tradition de l’horlogerie suisse, notamment grâce à sa proximité avec Saint-Imier, centre majeur de production horlogère. Dès ses débuts, Chopard développe une clientèle internationale, notamment en Russie, en Scandinavie et en Europe de l’Est, séduite par la qualité et la sophistication de ses créations.

Le fondateur de la maison Janesich est Leopoldo Janesich, un orfèvre d’origine croate né en 1802. Il crée en 1835 à Trieste, ville alors située en Autriche, sa maison de joaillerie. Janesich a suivi son apprentissage d’orfèvre dans cette ville, qui est le centre stratégique d’un grand commerce maritime et donc d’un important cosmopolitisme. Cet aspect favorise la demande en orfèvrerie de beaucoup de grandes familles (nobles, banquiers, armateurs, artistes…) et place la maison au centre des affaires.

Janesich connaît ainsi un certain essor, ce qui la pousse à intensifier ses contacts avec Bulgari, Vever, Boucheron et Chaumet, afin d’ouvrir des succursales. Des boutiques se créent en Italie (Florence, Milan) mais surtout en France, dès 1896. Une première est ainsi établie rue de Lafayette, sous la direction du fils de Leopoldo, Giovanni. Les Janesich profitent du tricentaire de la dynastie des Romanov, en 1913, pour s’implanter en Russie. La boutique parisienne connaît la consécration lorsque le petit-fils de Leopoldo, Alberto, la fait déménager en 1913 au 19, rue de la Paix. C’est également à cette époque que les Janesich diversifient leur activité en devenant des détaillants renommés de pierres précieuses et de perles fines. Tiffany & Co figure parmi les clients les plus importants de la maison, en achetant de nombreuses perles à Alberto.

Si le fondateur de Bulgari a cultivé par cette présence une solide assise romaine, il n’a cependant jamais renié ses racines grecques. Sotírios Voúlgaris, de son vrai nom, a en effet débuté sa carrière dans la boutique familiale d’argenterie située à Paramythia, au cœur de la région d’Épire. Cette double orientation, gréco-romaine, a profondément marqué Voúlgaris et a forgé l’esprit méridional de ses créations.  Bulgari rayonne en particulier après la mort de son fondateur, et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. À l’apogée de la Dolce Vita, on voit défiler dans la boutique de la via Condotti Marlene Dietrich, Audrey Hepburn, Sophia Loren, Romy Schneider, Ingrid Bergman ou encore Clare Boothe Luce.

La maison Bulgari, adulée des actrices, se crée aussi une solide réputation auprès des cinéastes à l’instar de Visconti, qui décide de n’utiliser que d’authentiques bijoux Bulgari sur ses tournages. Particulièrement appréciée des Américains, la maison connaît une expansion aux États-Unis. La boutique new-yorkaise de Bulgari devient même le lieu favori de Diana Vreeland ou d’Andy Warhol. Celui-ci l’évoque même comme le « plus grand musée d’art contemporain ». Il est enfin impossible de décrire l’histoire de Bulgari sans évoquer Liz Taylor, qui détenait la plus grande collection privée de bijoux Bulgari, la plupart offerts par ses amants ou réalisateurs. Encore en activité de nos jours, Bulgari a dévoilé le 6 juin 2022 à Paris sa toute dernière collection. La maison s’est également diversifiée dès 1993 dans les domaines de l’horlogerie et de la parfumerie. Aujourd’hui rattachée au groupe LVMH, Bulgari a su conserver son identité stylistique et technique propre. Une exposition au Grand Palais, tenue en 2011, a célébré l’histoire, l’avant-garde et la qualité des productions de la maison.

En 1898, Louis Cartier (1875-1942) rejoint l’entreprise familiale, l’année même de son mariage avec la petite-fille du grand couturier Charles-Frédéric Worth. Il divorce de son épouse dès 1909 avant d’entretenir une liaison avec Jeanne Toussaint. Il réussit à la faire entrer dans l’entreprise Cartier en tant que créatrice de bijoux. C’est également à l’initiative de Louis qu’en 1899, la boutique Cartier déménage de la rue Montorgueil pour s’installer au 13, rue de la Paix, à Paris. En 1902, le jeune frère de Louis, Pierre Cartier (1878-1964), ouvre la filiale de la maison à Londres. Il s’installe dans la New Burlington Street, une rue habitée par la haute société londonienne. Cet emplacement, comme celui de la rue de la Paix, témoigne de la volonté des frères Cartier de s’imposer comme joailliers de l’élite. L’année d’installation de Cartier à Londres coïncide avec le couronnement du roi Edward VII d’Angleterre. Ce monarque remet à la maison son premier brevet officiel en 1904, avant que celle-ci ne devienne fournisseuse officielle des cours de Russie, d’Espagne et du Siam.

L’ambition des frères Cartier est ainsi pleinement comblée. Pierre traverse ensuite l’Atlantique pour ouvrir une nouvelle filiale à New-York, à partir de 1909. De nouveau, l’emplacement de la boutique est choisi avec minutie puisqu’elle s’installe dans la Cinquième Avenue, connue pour être l’une des plus chères du monde. Cartier manifeste encore sa volonté de rester dans les plus hauts cercles sociaux. Leur plus jeune frère, Jacques (1884-1941), rejoint à ce moment l’entreprise, en reprenant la boutique londonienne. Deux ans plus tard, ce dernier poursuit la dynamique de diffusion de la marque Cartier à l’international en assistant au Durbar de Delhi en 1911, qui reconnaît le nouveau roi Georges V comme Empereur des Indes. Jacques Cartier exporte ainsi l’entreprise jusqu’en Inde tout en continuant à fréquenter les aristocrates, imposant la joaillerie Cartier comme un objet de très grand luxe.